När du valt kommer butiken visa delar för vald moped och universella produkter.
Montera Koso DB-01RN
Kosos DB-01RN mätare, är riktigt smidiga och små samt läckra mätare som jag tycker passar extra bra på cross- och SM-mopeder. Just för att den är smal och avlång.
Här är t.ex. en färdig installation på min DRD Pro med Kosomätaren. Jag har även byggt ett eget fäste för att kunna montera den där originalmätaren sitter placerad. Urläckert!
Men till saken! Nu ska jag visa hur den kopplas in på just din DRD Pro!
Först, dra ut säkringen. Så elsystemet blir strömlöst. Sitter under sadeln vid batteriet.
Sen måste frontkåpan loss så vi kan komma åt originalmätaren samt elstammen.
Sen skruva loss originalmätaren. Sitter fast med två stycken skruvar ovanpå.
För att dra loss kontakten, tar du en liten smal plattmejsel, och trycker till den lilla spärren på kontakten. Samtidigt som du gör det, drar du kontakten rakt ut!
Nu till kosomätaren. På baksidan ska vi skruva fast ett fäste. Bara att skruva dit, men dra inte skruvarna för hårt!
Nu till styrfästet. Det fäste som följer med i förpackningen är till standardstyren, så de passar inte fatbar som DRD Pro har original. Så man måste köpa ett fäste på sidan som passar just fatbar.
(Men tänkte du bygga ett eget fäste som jag har gjort, behöver du inte någon utav dem.)
Så bara skruva fast den på önskat ställe på styret.
Klicka sen i mätaren på fästet. Enklast blir det om man först trycker in en ”hake” först på sidan, och sen vrider i den. Att montera den genom att trycka rakt på var omöjligt för mig.
Glöm inte att trycka in det medföljande kablaget i mätaren.
Då jag inte längre ska använda originalmätaren, klipper jag av hela kabelstammen rakt av. Ett tips är att klippa en bit från kontakten, då kan man alltid montera tillbaka den om man så önskar.
Ta nu och skala alla kablar, både dem ifrån mätaren samt dem du just klippte. Tvinna sen koppartrådarna så dem inte spretar.
Jag väljer att löda fast alla kablar, så jag sätter in en bit krympslang på varje bit innan sammanfogningen. Ska du använda flatstift så behöver du inte göra det.
Nu till själva kopplingen.
Svart kabel från mätaren ska in till gul/grön på Derbin. Det är jordningen.
Brun kabel från mätaren är till 12V+ när tändningen är på (D.v.s. så mätaren startar när tändningen slås på), den ska till röd/svart på Derbin
Röd kabel från mätaren ska till 12V+ konstant, direkt till batteriet. (Så mätaren får ström hela tiden så den kommer ihåg alla inställningar, samt så klockan visar korrekt tid) Den ska till röd på Derbin.
Den gröna kabeln från mätaren är till bränslenivågivaren. Den ska till vit/blå på Derbin.
Gult/vit från mätaren är till vattentemperaturgivaren, Den ska till gul/svart på Derbin.
Grå kabel från mätaren är till oljenivågivaren. Den ska till blå/svart på Derbin
Gul kabel från mätaren är till helljusindikatorn. Dock vill denna ingång ha likström, kabeln från Derbin ger växelström. Så funktionen kommer inte att vara perfekt. På min tänds inte lampan förrän man varvar mer än 6000rpm, och slocknar igen när den går under dem varven.
Den ska till blå kabel på Derbin.
Vit kabel från mätaren är till neutralgivaren. (Den som tänds när man lägger i friläget)
Den ska till ljusblå på Derbin.
Originalmätaren har bara en lampa för att indikera blinkers, oavsett om du blinkar vänster eller höger. Så kabelstammen har då bara en kabel som styr blinkersindikatorn. Mätaren har två kablar, där en är till vänster och en är till höger. Så, för att få en ”höger eller vänster”-funktion måste vi tjuva ström ifrån blinkers fram.
Orange från mätaren är till vänster blinkers. Koppla in den till brun kabel på Derbin, den som går till vänster blinkers. (Jag skalade av en bit så kopparn kom fram och lödde fast kabeln där)
Blå kabel från mätaren är till höger blinkers. Den ska till lila kabel på Derbin, den som går till höger blinkers.
Den kabeln som finns kvar att koppla, är till motorlampan. Den funktionen använder vi inte på Derbin, så den skippar vi.
Jag värmde nu alla krympslangar över alla mina lödningar.
Här är en sammanfattning av alla kablar, samt funktion.
Nu ska vi koppla in varvmätaren. Det finns olika kablar som följde med mätaren. Jag valde denna -
Det finns en färdig kontakt på kabeln från mätaren, så bara att trycka in den.
Dra sen kabeln snyggt ner till motorn, ner till CDI´n. Den sitter på vänster sida av Derbin.
Dra där ut den röda kabeln ifrån CDI’n, det är pickupkabeln.
Koppla sen in varvmätarkabeln du drog ner, mellan den röda kabeln och CDI’n. Jag isolerade även kabeln med lite eltejp då den var väldigt utsatt.
Nu kopplar vi in hastighetsmätarkabeln. Är en stor vit kontakt, bara att trycka i.
Nu till hastighetsmätarsensorn. Jag hade STORA problem att hitta ett bra ställe att montera givaren, samt var jag skulle hämta signalen ifrån. Så det slutade med att jag fick modifiera fästet samt bygga egna plåtbleck för att få allting att fungera.
Jag fick slipa ur fästet lite, så jag kunde montera den på hjulaxeln.
Sensorn monteras i hålet, samt en låsskruv ovanpå. Men dra inte åt den än!
Sen monterade jag mina hemmabyggda metallbleck. Tre stycken satte jag.
Nu kan vi justera sensorn så avståndet blir korrekt. Sikta på ca 1mm. Skruva sen åt låsskruven,
Nu ska vi mäta omkretsen på framhjulet, så vi kan mata in rätt mått i mätaren sen.
Detta görs lättast genom att lägga ett måttband eller tumstock på backen, ställ framhjulet så däckventilen är rakt ner vid början av måttbandet/tumstocken, och gå sen så framhjulet snurrar ett varv. Tills ventilen är rakt ner igen d.v.s.
Notera då måttet på måttbandet/tumstocken. Jag fick det till c:a 1860mm
Nu kan du sätta tillbaka säkringen och sätta på tändningen. Då ska mätaren hoppa igång!
Nu ska vi fixa lite inställningar i mätaren. Håll in båda knapparna i 3 sekunder så kommer du till inställningar.
I Meny 1 är inställningar för hastighetsmätaren. I del ett ska du mata in omkretsen på hjulet du mätte. Jag fick ju det till 1860mm om du minns, så jag matar in det. (Om hastigheten inte stämmer överens med verkligheten sen kan man finjustera det genom att ändra lite i siffrorna)
I del två av meny 1 väljer man hur många pulser hastighetssensorn får per varv. Då jag byggde 3 metallbleck, ställer jag den på 3. (Mätaren klarar av upp emot 20 pulser per varv)
I Meny 2 är inställningarna för varvmätaren. I del ett väljer man hur många pulser motorn ger per varv. Jag provade mig fram här och 3 pulser per varv verkar mest rimligt, så jag valde det. Går ju lätt att ändra till annat sen om man vill.
I del två väljer man Hi Act eller LowAct. Olika vågform i signalen från pickupen. Jag valde Hi Act, vilket fungerade för mig.
I del tre kan man välja vilken skala man ska ha på varvmätaren. Du kan välja mellan 10.000, 12.000 och 15.000rpm. Väljer du tex 10.000rpm visar mätaren högst 10.000.
I Meny 3 ställer man inte bränslenivågivaren. Då Derbi DRD Pro inte har någon nivågivare som visar i realtid exakt hur mycket den har, så stänger vi av funktionen. Välj då SW.
Då när bränslenivån går lågt nog börjar den blinka i skärmen.
I Meny 4 ställer du in klockan. I del 1 får du välja 12 eller 24 timmarsformat. I del två ställer du in tiden.
I Meny 5 kan du välja ljusstyrkan i mätaren, i 5 steg.
I Meny 6 är inställningar för oljebytesintervall. Men den är mer inriktad till 4-taktsmotorer, så vi väljer 2t (2-takt) så slipper man välja intervall. På just DRD Pro så är oljenivågivaren en ”brytande” kontakt. D.v.s. när oljenivån blir tillräckligt låg bryts kretsen. Så på kosomätaren kommer oljelampan lysa så länge det finns tillräckligt med olja i oljetanken. Sen när nivån sjunkit till ”fyll-på-olja-nivån” så släcks lampan.
I Meny 7 kan du växla mellan MPH och KMH.
I Meny 8 finns en extern ODO-mätare
I Meny 9 finns en intern ODO-mätare.
Då ska allting vara klart och det är bara att tuta och köra. Du kan leka runt lite med inställningarna bara för att se vad som händer, och för att kanske finjustera varvmätaren och hastighetsmätaren.